Auf der Neiße: In klösterlicher Obhut

Ein eigentümliches Flair hat in unser kleines Notlager Einzug gehalten. Die ersten Sonnenstrahlen beleuchten eine ungeordnete Campingszenerie. Zögerlich blinzeln wir aus dem Zelt, woraufhin uns sofort die irritierten Blicke von vorbeifahrenden Radfahrern treffen. In dieser Frühe tingelt schon eine beachtliche Menge von denen auf dem Deich an uns vorbei. Uns wird sofort klar, dass direkt neben unserem Zelt der beliebte Oder-Neiße-Fernradweg vorbeiführt, der jetzt natürlich Hochsaison hat.

Die rege Betriebsamkeit ist befremdlich. Glücklicherweise gewöhnen wir uns noch während des Frühstücks an unseren Schauwert, den wir unserem Publikum bieten, das nun auch freundlich grüßt.

Schattenlose Einsamkeit

In unmittelbarer Nachbarschaft hinter dem Deich liegt ein Klärwerk. Das erklärt den herben Duft, der schon seit gestern Abend auf unseren Geschmacksnerven herumtrampelt. Doch jetzt, mit der aufkommenden Tageswärme, entfaltet sich dieser zur vollkommenen Reife. Das allein ist schon Grund genug, bald seeklar zu machen. Ungewohnt schnell begeben wir uns wieder aufs Wasser, wohin uns auch das radfahrende Volk nicht folgen kann. Die Sonne spiegelt sich auf dem Fluss und die wiedergewonnene Einsamkeit wirkt beruhigend auf uns. Ein weites schattenloses Tal empfängt uns mit der Hitze eines neuen Tages. Erstmals auf unserer Tour können wir ein längeres Stück Strecke ohne Unterbrechung paddeln, bis wieder ein Rauschen das nahende Ende unserer Kilometerjagd ankündigt.

Ein Schild, ein Wehr

Neu ist jetzt, dass die Wehre ausgeschildert sind. Fast könnte man meinen, dass man sich hier ein bisschen auf Wassertourismus eingestellt hat. Doch weit gefehlt: Das steile, unwirtliche Ufer, an dem wir anlegen müssen, belehrt uns eines Besseren. Nach einer beschwerlichen Eroberung des Ufers stehen wir am Rande einer frischgemähten Heuwiese, die einen komfortablen Eindruck auf uns macht.

Angekommen

In der Ferne wird die Weidelandschaft von aufsteigenden Bergen begrenzt. Der Blick wird von einem sanft aufsteigenden Bergpanorama gefangen, das seine böhmische Anmut an diesem Vormittag hinter einem dunstigen Schleier zu verhüllen sucht. Aus diesen Tälern, die sich blass und fast unwirklich am Horizont abzeichnen, sind wir gekommen. Ihre Enge wirkt jetzt in unserer Erinnerung nur noch wie ein Traum. Das Tal ist nun weit und im Gefälle gemäßigt. Wir sind in der Lausitz angekommen und hoffen, den Teil der Neiße erreicht zu haben, wo gemütliches Wanderpaddeln Wirklichkeit werden kann.

Schattenloses Land

Ein monotones Rauschen des Wassers zieht vom Wehr herüber und verleiht diesem heißen Vormittag den Eindruck von etwas Frischem. Das Grün der Ufer verstärkt diesen Eindruck, doch tatsächlich sind wir von einer baumlosen Welt umgeben, wo es keinen Schutz vor der gleißenden Sonne gibt. Wieder auf dem Wasser, wird das nicht besser: Um uns herum blitzen tausendfach Spiegelreflexe und brennen sich auf unserer Netzhaut ein. Mit zusammengekniffenen Augen paddeln wir durch schattenloses Land, bis sich im flimmernden Blick ein imposanter Bogen abzeichnet, der sich vor uns über den Fluss spannt. Der Fluss dehnt sich nun erstmals in einem kanalartigen Bett bis heran an ein Wehr aus, das in stiller Erhabenheit in den blauen Himmel ragt. Es trägt, ähnlich einer Brücke, eine Straße über den Fluss, und die Stau-Tore sind von einem schnörkellosen Bogen eingefasst. Der grobkörnige Beton ist von einer Rußschicht bedeckt, die den Bau über die Zeit grau-braun gefärbt hat.

Eingefrorene Zeit

Wir haben das alte Kohlekraftwerk von Hirschfelde erreicht, das sich links von uns hinter einer alten Kastanienallee als großer alter Industrie-Backsteinbau ausbreitet. Die hohen dunklen Fenster glotzen stumpf in die Mittagssonne. Alles wirkt leblos und erstarrt, wie eingefrorene Zeit. Am rechten Ufer hinter einer bewaldeten Höhe müssen die alten Kohlegruben liegen, wo sich jahrzehntelang Arbeiter durch die schlesischen Flözschichten gegraben haben. Es scheint so, als müssen gleich die Kumpels auf der anderen Uferseite erscheinen, zurück aus den Gruben, um Kohle für das Kraftwerk heranzuschaffen – Dazu ihr näherkommendes Stimmengewirr und ab und zu ein deutliches Lachen dazwischen. Und aus der Halle würde bald wieder schweres Geräusch von einsetzender Betriebsamkeit herüberschallen.

Eine Grenze

Doch alles bleibt still. Nur das grelle Wasserrauschen hat niemals aufgehört und liegt wie eine schützende Glocke über dem erstarrten Bild. Die letzte Mittagspause war hier schon lange vorbei, und jedem, der das vergessen würde, droht der Stacheldraht an der alten Straße über den Fluss, die von Moosen und Gräsern bewachsen ist und über die schon lange kein Arbeiter mehr gegangen ist. Heute trennt der Fluss das Kraftwerk von den Gruben und ist eine Grenze, die sich durchs Land schneidet.

Grenzenlose Freiheit

Für uns aber ist jetzt und hier Mittagspause. Das tiefe Rückstaubecken lädt uns zum Baden ein. Unseres Miefs überdrüssig, springen wir immer wieder von der Betonkante ins kühle Wasser. Jedes Mal, wenn wir ins Wasser eintauchen, fühlen wir uns freier, die Strapazen der bisherigen Strecke fallen von uns ab. Inmitten dieses Freiheitsrauschs tauchen plötzlich zwei Grenzschutzbeamte auf, die unsere Ausweise zu sehen wünschen. Wir fühlen uns davon nicht weiter gestört, kramen unsere Ausweise hervor und machen daraufhin weiter – doch grenzenlose Freiheit ist etwas anderes.

Nervöses Rumzurren

Das Mittagessen fällt pragmatisch aus – ohne großen Aufwand und im Schatten der Straßenüberführung. Das Wiedereinsetzen mit Boot und Gepäck verlangt wieder einmal vollen Körpereinsatz. Wir müssen die gesamte Ausrüstung eine Strecke stromabwärts tragen und dort an einer steilwandigen Böschung herablassen. Bereits nach wenigen Paddelschlägen wird das Flussbett unter einer alten Brücke wieder holprig. Zwei kurze aufeinander folgende Stromschnellen spielen mit dem Wasser, dass es nur so zischt und rauscht. Wir landen für eine aufwendige Besichtigung an und schlagen uns durch mannshohes Dickicht am Ufer. Was wir entdecken, kann uns kaum beruhigen, aber wir überwinden unsere Hemmungen und steigen wieder ins Boot. Noch etwas nervöses Rumzurren an den Spritzdecken und dann stoßen wir uns in die Strömung.

Nur Schaumflocken bleiben

Meine Nerven sind nun bereits so ziemlich aufgerieben, als wir die erste Sohlschwelle erreichen. Das Boot kippt nach vorne in einen kochenden Schlund. In diesem Augenblick bin ich plötzlich ganz ruhig und konzentriere mich nur darauf, das Boot in der Linie zu halten. Bei René hingegen ist es anders: zuerst beim Heranfahren freut er sich ganz verwegen auf das Erlebnis, als dann aber der Moment eintritt, wo die Wellen vorne bei ihm einschlagen, jauchzt er aufgeregt. Kurz darauf ist es wieder ruhig und das Boot schaukelt sich aus. Sofort lullt uns wieder ein stiller Fluss ein, als wäre es nie anders gewesen. Nur die Schaumflocken auf dem Wasser und das verhallende Rauschen hinter uns sind geblieben.

Paddel-Idylle

Wir sind nass bis unter die Achseln, doch die Sonne trocknet uns schnell. Den weiteren Nachmittag herrscht eine friedliche Paddel-Idylle um uns herum. Vor uns hindösend, rieseln wir auf sanftem Wasser den Fluss herunter und erreichen eine kleine Ortschaft am linken Ufer. Im Vorbeitreiben kommen wir mit einer freundlichen Anwohnerin ins Gespräch. Sie, Anfang vierzig, kommt nicht von hier. Der mitten im restaurativen Wiederaufbau befindliche Gutshof hinter ihr verrät, was sie hierher verschlagen hat – sie spricht von einer alten Familiengeschichte.

Ein schillernder Ort

Von ihr erfahren wir, dass heute eines der heißesten Tage des Jahres ist. Das passt trefflich zu unserer Sommerstimmung. Ein späterer Blick in die meteorologische Statistik bestätigte es: Der 27. Juli 2005 gehörte tatsächlich zu den heißesten Tagen des Jahres. Während des kurzen Gesprächs fällt erneut dieser Name, schillernd wie ein Schatz und vielversprechend wie das Nirwana – Kloster Marienthal! In den letzten Tagen wurde uns schon öfter von diesem Ort berichtet, doch heute sollten wir ihn endlich erreichen. Er sei schon ganz nah, wird uns versichert.

Verwunschen

Voller Erwartung treiben wir am Spätnachmittag in ein Tal, das sich direkt hinter dem Dorf auftut. Wir ahnen, dass es dasjenige sein muss, das dem Kloster einst seinen Namen gab. Der Fluss ist jetzt flach und breit und ein wohltuender Schatten liegt auf dem Wasser. Vor uns befindet sich eine Engstelle wie ein Tor. Es ist der Taleingang, wo sich der Fluss in zwei Arme teilt. Das Wasser wird flüsterleise und trägt uns hinein. Sofort dämpft dichter Laubwald das grelle Tageslicht um uns herum und taucht die Umgebung in ein verwunschenes Dämmern.

Neue Welt

Kaum haben wir an das Zwielicht gewöhnt, da ist es uns so, als müssen wir uns die Augen reiben. Wir sind in eine neue Welt geraten und reisen jetzt auf einem skandinavischen Fluss. Die Berge haben sich heimlich wieder dicht an die Ufer des Flusses gedrängt. Eine Sohlschwelle zeigt den Tal-Eintritt an. Schnelle Strömung erfasst das Boot und zieht uns in die Schlucht. Grünes Dickicht umrahmt nun auf beiden Seiten das Wasser, darunter viele Farngräser und dahinter Wald. Vor uns sprudelt Wasser, das sich in einem breiten Flussbett ausdehnt. Die Wassertiefe nimmt rapide ab. Schon sehen wir bunte Kiesel in verschiedensten Größen dicht unterm Kiel vorbeischießen. Manchmal schrammen wir auf dem Flussgrund oder laufen auf eine kleine Kiesbank. Überall ragen große Felsen aus dem flachen Wasser. Fast jeder von ihnen markiert eine neue kleine Schwelle, über die sich glucksend das Wasser schiebt. Keine Verblockung ist undurchdringlich und keine Stromschnelle unpassierbar. Der Fluss fordert alle unsere Sinne, aber er ist gut zu uns. Nur manchmal müssen wir das Boot treideln.

Mittendrin wir

Am linken Ufer gondeln vereinzelt Radfahrer auf dem Oder-Neiße-Fernradweg entlang. Rechts im steilen Hang schmettert in regelmäßigen Abständen das Horn der Lausitzbahn, die von Zittau nach Cottbus und andersherum fährt. Mittendrin sind wir, mal im Boot sitzend oder auf unseren mittlerweile dick gewordenen Fußsohlen durchs Wasser watend. Da wir kontinuierlich vorankommen, können wir die beeindruckende Szenerie des Tals genießen. Es ist der mit Abstand abenteuerlichste Abschnitt auf unserer Reise.

Enttarnte Idylle

Als sich die Sonne schon hinter den Bergkamm senkt, lässt das Glucksen und Gurgeln nach. Kaum noch ein Radfahrer ist unterwegs. Fast ist uns so, als wären wir allein. Eine intensive Stille legt sich über das Wasser. Daraus tritt allmählich ein immer deutlicheres Rauschen hervor. Die Idylle ist enttarnt. Bald wird ein Wehr kommen.

Im Dämmerlicht

Wir haben das andere Ende des Tals erreicht. An jener Stelle, wo sich die Berge zurückziehen, liegt im Dämmerlicht ein Wehr und dahinter das Kloster Marienthal. Die Abendsonne dringt bis zu uns vor und wärmt. Unser Mekka ist erreicht. Wir können aus den Schatten des Tals heraustreten. Doch die Dunkelheit steigt bereits ins Tal hinab. Wir haben noch eine Stunde Licht. Diese Stunde wollen wir dazu nutzen, um es uns für diese Nacht auf dem Klostergelände einzurichten.

Die Klosterinsel

An diesem Wehr müssen wir sowieso umtragen. Da bietet es sich an, auch gleich auf der Klosterinsel zu lagern, die unterhalb des Wehrs etwas abseits von den Gebäuden wie eine Halbinsel im Flussbett liegt.
Sie ist lediglich vom Klosterhof aus über eine kleine Brücke zu erreichen. Dort werden wir uns sicher fühlen. Außerdem ist ihr Strand einladend hell und makellos aus gewaschenem grobkörnigen Kies, der sich in der Kehrströmung des Wehrs angesammelt hat. Am Abend wird nur noch vereinzelt jemand zur Insel herübergetrottet kommen und es scheint so, als könne uns hier niemand und wir niemanden stören. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, sind wir uns sofort einig: Den heutigen Abend wollen wir nirgendwo anders als hier verbringen. Davon ist nur noch die Klostergemeinde zu überzeugen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen, wie sich jetzt zeigen sollte.

Altherrengesellschaften

Die Bewirtschaftung des Geländes hat, wie es nicht untypisch in dieser neuen Zeit ist, ein professioneller Hotelbetrieb übernommen. Die wenigen verbliebenen Nonnen machen nur noch einen kleinen Teil des Klosterlebens aus. Stattdessen empfängt uns zuerst eine feuchtfröhliche Altherrengesellschaft im Klosterhof, die sich vor dem Restaurant zusammengetan hat. Wir ernten nur flüchtige Blicke von ihnen.

Piraten

Im Rezeptionsgebäude ist das jedoch schon anders. Kaum haben wir den Raum betreten, werden wir dort wegen unserem verwilderten Äußeren skeptisch gemustert. Ein jüngerer Herr empfängt uns mit besorgter Miene und versucht dabei angestrengt, sich neutral gegenüber uns zu verhalten. Doch kaum tragen wir unser Anliegen mit optimistischer Zuversicht vor, bröckelt diese Fassade. Dem Kloster-Zivi an der Rezeption fällt es nun sichtlich schwer, seine nervösen Blicke angesichts unserer verwegenen Erscheinung zu verbergen. Wir müssen auf ihn mehr den Eindruck von Piraten als von ehrbarer Kundschaft machen.

Einchecken

Nach einigen kurzen Erläuterungen über unsere Reise löst sich die erste Unruhe. Stattdessen stellt sich Ratlosigkeit ein. Etwas hilflos versichert uns der am Zivilen Dienstleistende, dass er nichts für uns tun könne. Über derartige Belange des Zivilen könne er nicht entscheiden und grundsätzlich ist es nicht vorgesehen, Reisende unserer Art anders als in einem Hotelzimmer unterzubringen. Erst nach zähen Verhandlungen und etwas Diplomatie können wir seine Vorgesetzten davon überzeugen, dass wir auf keinen Fall ein stickiges Hotelzimmer beziehen wollen, sondern vielmehr ganz bescheiden auf der Klosterinsel einzuchecken wünschen. Mit einer kleinen Spende für die Schwesterngemeinde des Klosters können wir unseren lauteren Absichten insoweit Nachdruck verleihen, dass wir die Einwilligung zum Kloster-Camping bekommen.

Kloster-Camping

Damit sind wir für eine Nacht in die Obhut des Klosters genommen. Unsere Glückseligkeit darüber wird noch dadurch vergrößert, dass wir dem Umtragen des Wehrs über den Klosterhof erfolgreich entgehen können, indem wir Gepäck und Boot über die Fischtreppe des Wehrs auf die darunter liegende Insel schaffen. Die Altherrengesellschaft bleibt also weiter unter sich und wir haben noch genügend Zeit gewonnen, unser Lager im letzten Abendlicht aufzustellen. Die Insel ist ein abgelegenes Anhängsel des klostereigenen Sägewerks, wie wir jetzt feststellen. Einen Finger hat sich hier aber schon lange niemand mehr von der Hand geschnitten. Heute summt hier ein kleiner Generator, der aber zu unserem Glück um ein Vielfaches vom Wasserrauschen des Wehrs übertönt wird. Die Klostergebäude im Rücken, bauen wir unser Zelt etwas abseits vom Fluss auf und sind trotzdem zum größten Teil von Wasser umgeben, das sich durch die Flussbiegung mit weißen Schaumflocken rasch in die Dämmerung davon schiebt.

Magisch

Vom Talausgang zieht sich bis zum gegenüberliegenden Ufer der Wald wie eine dunkle Wand hin, aus dem über das monotone Rauschen hinweg immer wieder der abwechselnde Gesang mehrerer Nachtigallen zu uns hinüberfliegt. Bei leichter Kost unter klarem Sternenhimmel sprechen wir noch von allerlei Dingen. Das Bier ist im Wasser angenehm kühl geworden. Der steinige Untergrund strahlt die letzte Wärme des Tages ab. Es ist die Hitze eines der heißesten Sommertage des Jahres. In der schwülen Abendluft schwebt der schwere feucht-duftende Geruch des fein zerstäubten Flusswassers vom Wehr zu uns herüber. Zwischendurch kommt ein älterer Herr mit Hut auf die Insel hinübergewankt, legt sich in den Kies und schläft. Erst tief in der Nacht torkelt er zurück über die Brücke in den Klosterhof. Es ist ein magischer Abend. Wir wissen nicht, ob es am Kloster oder an der unmittelbaren Nachbarschaft zum Wehr liegt. Das Wasser übertönt mit einem gleichmäßigen, einschläferndem Rauschen unsere Stimmen und schiebt den feuchten Duft der Neiße zu uns herüber. Darüber werden wir allmählich müde und das Rauschen trägt uns in einen traumlosen Schlaf hinüber.

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Diese Reportage von Anfang an lesen? Hier geht’s zu: Hart an der Grenze, Tag 1

Mehr über die Neiße

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Auf der Neiße: Zurück in Deutschland

Der Morgen ist warm und wir wechseln aus unserer morgendlichen Müdigkeit allmählich in einen Zustand der Trägheit. Fast können wir nicht unterscheiden, was es ist. Der Übergang von einem zum anderen vollzieht sich fast unmerklich.

Der gestrige Tag sitzt noch in unseren Knochen und wir tun uns schwer dabei, unsere Glieder wieder zurechtzubiegen. Der warme freundliche Morgen verwandelt sich schnell in einen heißen, drückenden Vormittag. Wir hören unentwegt die rauschenden Stromschnellen hinter uns in der Flussbiegung, was unserem Frühstück einen bitteren Geschmack von Mutlosigkeit beimischt. Nach dem Frühstück entscheiden wir uns dazu, quer über den Dorfplatz ans andere Ende der Flussbiegung umzutragen, damit wir dort an einem ruhigeren Abschnitt einsetzen können. Als wir bereits mit Sack und Pack über die Dorfwiese tingeln, erwacht in den umliegenden Straßen das Leben und wir treffen auf vereinzelte Menschen und Hunde.

Wieder wild

Schon wieder der ersten Erschöpfung des Tages nahe, können wir endlich das Boot auf einer ins Wasser reichenden Kiesschüttung beladen. In der übersichtlichen Situation gelingt der Start gut und die schnelle Strömung trägt uns in wenigen Minuten aus dem gastlichen Dorf heraus. Gleich dahinter ist die Umgebung des Flusstals wieder wild. Bis auf wenige Äcker ist nichts von der Zivilisation zu bemerken. Wo die Wildnis regiert, fehlt es bald wieder an Wasser und wir müssen aus dem Boot steigen, um vorwärts zu kommen.

Watscheln auf Socken

Unsere Füße haben sich noch nicht an das steinige Flussbett gewöhnt. Daher sind wir froh, genügend Socken dabeizuhaben, von denen wir uns gleich mehrere Paar über die geschundenen Füße ziehen. So watscheln wir unbeholfen in unseren dicken Baumwollmokassins den Fluss hinab. Der Eindruck des Watschelns wird dadurch verstärkt, dass die Socken immer wieder vom Knöchel rutschen und wie lange Lappen an den Füßen hängen. In dieser Manier passieren wir Schwelle um Schwelle. Dazwischen befinden sich Schrägen, auf denen das Wasser wie auf einer steinigen Rutsche heruntergleitet. An diesen Stellen ist der Fluss lediglich knöcheltief und gleicht einem nicht enden wollenden Nichtschwimmerbereich. Einmal versuchen wir, eine solche Schräge als Bootsrutsche zu nutzen und laufen mit dem Bug auf Grund, woraufhin das Boot sofort querläuft und beinahe kentert.

Mit scharfen Zähnen

Gegen Mittag erreichen wir das letzte Wehr vor der tschechischen Staatsgrenze. Es ist wenig schmuckvoll und mit hässlichen Spundwänden in den Fluss gerammt. Die umliegende Landschaft hingegen ist pittoresk anzuschauen. Das Tal tritt auseinander und gibt vereinzelt den Blick auf ein Panorama von entfernten Bergen frei. Wie die Berge dort grau im Dunst stehen, wirken sie fast unwirklich wie eine plötzliche Erscheinung. Ganz real hingegen wirken die beiden Reihen von Spundwänden, die sich vor uns mit ihren scharfen Zähnen emporrecken. Das Wasser stürzt weiß aufgeschäumt über die Kanten und treibt brodelnd mit Schaumflocken davon.

Logistische Raffinessen

Beim Umtragen bemerken wir die herannahenden Wolken nicht, die uns mit einem leichten Sommerregen überraschen. Wir nehmen diese unerwartete Wetterwende zum Anlass, ein gemütliches Mittagsmahl unterm Regenschirm abzuhalten. Die Ravioli und Spaghetti aus der Büchse machen uns zwar nicht zu Gourmets, aber wir sind wenigstens zu echten Experten der pragmatischen Gemütlichkeit geworden. Zwischen den einzelnen Gepäckhaufen, die wir in regelmäßigen Abständen in der Landschaft verteilt haben, sitzen wir auf Hockern unter unseren Regenschirmen. Der Kocher zwischen uns verströmt seine wohlige Wärme. Pünktlich mit dem Ende des Mittagessens hört es auf zu Prasseln und es ist an der Zeit, unsere logistischen Raffinessen mit den verstreuten Gepäckhaufen zu einem brauchbaren Ergebnis zu führen.

Zittauer Becken

Kaum sind wir wieder auf dem Wasser und hinter der nächsten Flussbiegung verschwunden, da tritt das Tal vor uns in voller Breite auseinander. Das muss das Zittauer Becken sein. Der Fluss zeigt sich hier erstmals paddlerfreundlich und mäandert zaghaft unter freiem Himmel. Den Wald lassen wir hinter uns. Eilige Wolkenfetzen treiben über uns dahin.

Eine Ecke, drei Länder

Über kleinere Sohlschwellen und Untiefen schrammend, erreichen wir die Grenze. Dort empfängt uns das Zittauer Dreiländereck mit einem rauschenden Fallwehr. Es liegt abgeschieden zwischen gemähten Wiesen und zeigt sich herausgeputzt mit einer dreifachen Beflaggung. Links vom Fluss liegt Deutschland und das rechte Ufer teilen sich die Tschechei und Polen. Eine unauffällige Weiterfahrt durch dieses internationale Territorium wäre uns durchaus lieber gewesen, doch das Wehr zwingt uns zum Anlanden.

Das normalste der Welt

Verstohlen dreinblickend legen wir am rechten Ufer an. Wir fühlen uns dabei nicht wohl, denn unsere Grenzgenehmigung ist nur für gestern gültig gewesen. Dieses Dilemma aufwendig zu kaschieren, halten wir für vergebliche Mühe. Also tun wir so, als wäre es das Normalste der Welt, hier, aus Böhmischen Dörfern kommend, mit Boot und Paddel aufzukreuzen und den Weg Richtung Zittau einzuschlagen.

Strenge Blicke

Wir sind gerade dabei, mit betonter Souveränität den dazugekommenen Zuschauern unser logistisches Hin und Her vorzuführen, als wir dabei jäh von einer uniformierten tschechisch-polnischen Delegation unterbrochen werden. Sie kommt plötzlich mit einem Geländewagen wie aus dem Nichts aus dem Wald herangefahren. Sie steigen aus und kommen mit triumphierendem Gesichtsausdruck auf uns zu. Unsere aufgesetzte Lässigkeit verfliegt für Momente unter den strengen Blicken der wachhabenden Jury. Ich beeile mich, das abgelaufene Dokument hervorzukramen und reiche es ihnen mit einer bedeutenden Geste. Leider bemerken die Herren schnell, dass gestern nicht heute ist, und bringen ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck. Damit ist unser bester Trumpf verspielt.

Ermahnungen

Wir verstehen nichts von dem, was sie da mit forderndem Ton zu uns sprechen, doch wir bemerken die finsteren Mienen und die aufgebrachten Gebärden der Grenzer. Schnell ergreifen wir das Wort um Schlimmeres zu vermeiden. Wir wollen unter allen Umständen an unserem Vorhaben festhalten und tragen mit Händen und Füßen unser grenzüberschreitendes Anliegen vor. Trotz aller respektablen Sprachfertigkeiten kann uns aber nur das abgelaufene Genehmigungsschreiben vor Schlimmerem bewahren, auf das wir immer wieder verweisen. Wir dürfen unsere Fahrt unter eindringlichen Ermahnungen fortsetzen.

Die Grenzwacht „is watching you“

Jetzt wissen wir, dass es immer gut ist, ein abgestempeltes Papier bei sich zu haben, auch wenn der Inhalt zweifelhaft sein mag – Eine Feststellung, die wir hier nicht zum ersten Mal machen. Das Folgende kennen wir schon: Die Grenzwacht „is watching you“ – Und wehe, wir legen noch einmal am polnischen Ufer an! Darauf lauert der pflichtbewusste Grenzer hier nur, doch wir werden ihm ein solches Vergehen nicht bieten; das haben wir uns fest vorgenommen.

Grenzfluss

Die Strecke bis Zittau führt parallel zum Oder-Neiße-Radweg an einer Menge Schrott vorbei, der, wenig zur Zierde der Neiße, im Flussbett vor sich hin modert. Wahrscheinlich darf den hier keiner wegräumen, ohne eine der seltenen Genehmigungen dazu erhalten zu haben. Zittau ist schnell erreicht. Dort empfängt den nichtsahnenden Paddler eine lang auslaufende Sohlschwelle von unfreundlicher Beschaffenheit. Die unkomfortablen Überreste eines demontierten Walzenwehrs, wie wir auf einem Schild lesen können, zwingen uns zu einem weiteren Zwischenstopp.

Ein gutes Wehr

Ein abgerissenes Wehr ist zwar ein gutes Wehr, so ist unsere Meinung, aber das sommerliche Niedrigwasser erlaubt es hier nicht, mit unserem Tieflader schadlos über die klaffenden Verblockungen ins Unterwasser zu rutschen. Das ist ein etwas kühler Empfang an diesem warmen Nachmittag, den Zittau da seinen Gästen bereitet. Doch die vorbeischlendernden Einwohner, die wir auf dem Deich treffen, kommentieren unsere Beschäftigung zwar ein bisschen ungläubig, aber sie sind uns allesamt herzlich wohlgesonnen. Wir müssen über einen steilen Parcours und ein umständliches Durcheinander von Stein und Beton umsetzen. Die klobig gestaltete Uferbefestigung beschäftigt uns bis in den Abend hinein. Ab und zu bleibt ein Spaziergänger auf dem Deich stehen und betrachtet eine Zeit lang das Schauspiel, wie zwei barfüssige Wilde ihre Habe über die herbe Böschung balancieren. Manchmal gesellen sich die weniger Scheuen auch für ein Weilchen zu uns und verwickeln uns in ein kleines Gespräch.

Besorgte Anwohner

Als unser Boot bereits wieder versteckt im unteren Flussbett liegt, befragt uns eine herbeizitierte Polizeistreife danach, ob wir zwei Paddlern gesehen hätten; besorgte Anwohner hätten sich ihretwegen bei den Behörden gemeldet. Zuerst bleiben wir ernst und zögern mit einer Antwort, doch dann geben wir uns zu erkennen und müssen lachen. Glücklicherweise finden auch die Polizisten diese Begegnung komisch und bleiben entspannt. Nachdem wir unsere fragwürdigen Absichten aufgeklärt haben, legen wir mit den besten Wünschen ab und lassen uns durchs abendliche Zittau treiben. Die Stadt reicht bis auf den Grenzübergang kaum ans Wasser. Wegen der umliegenden Wiesen wähnen wir uns vielmehr in der Nähe eines Dorfes.

Eine Insel

Wir sind noch nicht weit gepaddelt, als wir eine Insel im Flussbett entdecken. Sie liegt einladend in rotes Abendlicht getaucht am Fuße einer alten Eisenbahnbrücke und zieht uns unwiderstehlich an. Ein Brückenpfeiler steht mitten im Flussbett. In seinem Schatten bauen wir unser Nachtlager auf. Unser Zelt sieht neben der imposanten Bogenbrücke wie eine Miniatur aus. Wir sind glücklich über unsere kleine Lagerstatt inmitten der Neiße, die schöner nicht sein konnte. Umgeben von glucksendem Wasser, fühlen wir uns an diesem Abend wie Könige, oder zumindest wie Flusspiraten.

Es hätte…

… ein schöner Abend werden können – doch hier schleicht sich schon wieder der Konjunktiv ein und deutet auf ein anderes Ende dieses Tages hin: Wir bekommen Besuch. Zwei eifrige Grenzschutzbeamte sehen sich durch unser nomadisches Treiben dazu veranlasst, ihre Grenze zu schützen. Zu diesem Zweck verweisen sie auf ihre staatlich zugewiesene Autorität und verlangen, dass wir unser Paradies verlassen und uns ein paar läppische Meter weiter westlich auf dem deutschen Ufer niederlassen.

Der Traum von Tom Sawyer und Huck Finn

Das hat jedoch in seiner schnöden Kargheit nichts für uns zu bieten. Wir wollen hier bleiben. Allein schon der Gedanke an diese nächtliche Vertreibung ist völlig unmöglich. Also bemühen wir uns entsprechend, um unsere Argumentation mit Witz und Vernunft zu gestalten. Unser Einfallsreichtum wird aber nicht honoriert. Wenigstens können wir erreichen, dass die beiden Herren Grenzschützer telefonisch ihre Vorgesetzten zurate ziehen. Doch unsere Anwesenheit im Grenzzwischenraum wird von den höheren Instanzen als Provokation aufgefasst und es heißt von dort wortwörtlich: „Da kommt doch keine Ruhe rein!“ Müde und traurig müssen wir unser geliebtes Flussbett verlassen. Die Insel bleibt weiterhin, wie schon in den letzten sechzig Jahren, ihrer unberührten Einsamkeit überlassen, und wir lassen den Traum von Tom Sawyer und Huckleberry Finn hinter uns in der Dunkelheit zurück.

Schmucklos

Über die Zeit ist es bereits dunkel geworden. Es wird nun nicht mehr so leicht sein, ein geeignetes Plätzchen zum Anlanden zu finden. Zudem kann uns die schlechte Sicht auf dem schnellen Wasser leicht in kritische Situationen bringen. Bereits nach wenigen hundert Metern stromabwärts legen wir vorsichtshalber am rechten Ufer an. Unser Paradies haben wir damit gegen ein Moloch eingetauscht. Jetzt haben wir zwar das große Blätterdach einer alten Eiche über uns, doch der Lagerplatz ist schmucklos.

Disziplin und Ordnung

Vor uns liegt der Deich wie eine dunkle Wand, und neben uns ergießt sich ein einbetoniertes Rinnsal in den Fluss und bildet verdächtige Schaumkronen auf dem Wasser. Das obligatorische Grillen wagen wir heute nicht mehr, denn, wieder im Hoheitsgebiet von Disziplin und Ordnung angelangt, fürchten wir dadurch nur weitere Repressalien. Also sitzen wir unter einem mondlosen Sternenhimmel und dünsten unsere letzte Ration Grillfleisch im Kochtopf. Wenigstens stellt sich diese Grillersatzvariante als echter Glücksfall heraus. Unser Grillfleischragout mit Trocken-Brot schmeckt vorzüglich.

Grenzpatrouille

Bald darauf treiben uns Müdigkeit und Taunässe ins Zelt. Das weitere Nachtprogramm sieht neben dem allabendlichen Logbucheintrag jedoch noch eine Personalkontrolle vor. Schon halb im Schlaf, werden wir von einer Grenzpatrouille geweckt – Zelt- und Ausweiskontrolle. Der Schikanen überdrüssig, lassen wir diese grenzschützende Maßnahme in Demut über uns ergehen. Zuletzt wünscht man uns noch eine Gute Nacht. Diese fürsorgliche Betreuung macht uns neugierig: Was sich die staatlichen Animateure wohl morgen für uns ausdenken werden? Als wir einschlafen, hören wir nur noch den Wind im Eichenlaub rascheln und nehmen am Rande wahr, dass manchmal die Briese eines absonderlichen Dufts die Zelthaut streift.

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Mehr über die Neiße

Wer sich selbst einmal auf der Lausitzer Neiße probieren möchte, findet hier den idealen Reiseführer für Wasserwanderer in Nordosteuropa inklusive allen wichtigen Infos zur Lausitzer Neiße.

Sehr hilfreiche Begleitmaterialien inkl. einem Kartenteil sind die DKV Gewässerführer für Ostdeutschland.

Weiterhin gibt es für Gesamtdeutschland das Deutsche Flusswanderbuch mit einem hilfreichen Kartenteil.

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Auf der Neiße: Abfahrt ohne Ankunft

Am Morgen liegt eine unwirkliche Stille im Tal. Alles ist feucht und aufsteigender Nebel bedeckt die Wiese. Mit der Tageswärme erwacht auch unsere Gewissheit darüber, dass wir nun endlich den Tag beginnen würden, an dem das langersehnte Vorhaben zur Tat werden soll.

Ungeduld treibt uns. Wir wollen ausprobieren, wie die Unmengen von Wasserflaschen, Dosen und Schokoriegel ins Boot passen. Nach dem Frühstück findet auch noch das Nutellaglas seinen Platz und wir können schwerbeladen aber verhältnismäßig komfortabel ablegen und der bewegten Neiße die Regie übergeben. Ein letzter obligatorischer Blick über das Lager: Nichts fehlt, alles ist an Bord. Ein letzter Gruß an das gastliche Tal, das jetzt schon im grellen Sonnenschein liegt. Zügig zieht das plätschernde Wasser mit uns davon.

Talwärts

Wir schauen uns im flachen Flussbett um. An beiden Ufern steht dichtes Strauchwerk und dicht unter uns rieseln runde Kiesel im flachen Wasser. Mit unserem schwimmenden Schwertransport passen wir nicht so recht in das Bild dieses jungen Flusses, der sich hier mit spritziger Leichtigkeit in den Berg schneidet. Doch das stört uns in diesem Augenblick wenig, denn wir wollen unbekannte Paddelreviere entdecken. Die ersten Sohlschwellen zeigen sich harmlos; nur manche Untiefe kratzt unheilvoll am Bootsrumpf. Mit wenig Wasser und viel Eile zieht uns die Strömung talwärts und bald haben wir es auch gelernt, die verräterischen Strömungsmuster zu erkennen, die diejenigen Kieselbänke anzeigen, auf die wir zuvor noch knirschend aufgelaufen waren.

Abgesoffen

Der Vormittag ist noch nicht vorbei, als eine künstliche Staustufe unseren Weg kreuzt. Wir steigen aus und betrachten die Lage. Ein Durchbruch von wenig mehr als drei Metern Breite zeigt an, wo wir das Boot runtertreideln können, wenn wir vor dem Mittag keinen nassen Hintern riskieren wollen. Dafür wäre es noch zu früh, denken wir und legen Schuhe und Hosen ins Boot, um im Wasser sorglos planschen zu können. Das Treideln geht locker von der Hand und das Boot läuft schnurgerade die Schwelle hinunter. Doch dann überrumpelt die Praxis die Theorie. Das Boot wird von der rückläufigen Strömung erfasst, und während ich wie ein Depp an der Wasseroberkante stehe und dem nichts entgegensetzen kann, wird das Boot unter das Fallwasser gezogen. Natürlich hätte ich abwarten sollen, bis René im Unterwasser das Boot hätte abfangen können, das war mir plötzlich ganz klar. Theorie und Konjunktiv sind nicht immer eine gute Kombination, also müssen wir den abgesoffenen Kahn aus der Walze auf eine Kiesbank ziehen. Dort liegt er dann schwer wie ein nasser Sack und lässt sich kein Stück mehr bewegen.

Fortgerissen

Eine Bootswäsche ist an und für sich nichts Tragisches, doch René ahnt Schlimmeres und stochert im Kehrwasser herum. Er sucht die Reste unserer Klamotten, die wir vorsichtshalber ins Boot gelegt hatten. Doch es ist zu spät. Fast alles ist weg, vom Wasser fortgerissen und abgetrieben. Selbst vom Oberdeck fehlen Dinge, die wir nur nachlässig befestigt hatten. Nur das, was in den Packsäcken und Ladeluken verstaut ist, bleibt uns erhalten. Die traurige Bilanz: Unsere bequemsten Hosen mit unseren Taschenmessern, unsere einzigen Schuhe an Bord, eine Jacke, eine Plane und einiges anderes fehlen jetzt und treiben schon weiter Richtung Grenze.

Ein mulmiges Gefühl

Wir schöpfen das Wasser aus dem Kajak. Böse Gedanken über den Gegensatz von Theorie und Praxis verdrängen wir dabei; alles ist gut und unser Boot eine große Badewanne. Ein echter Trost hingegen ist, dass dieses Erlebnis unsere Einstellung zum Fluss schon am Beginn entscheidend verändert hat und uns damit vor Schlimmerem bewahren konnte, da wir nun gewissermaßen für das Kommende sensibilisiert sind. So ist uns klar geworden, dass wir keine sorgenfreie Spazierfahrt gebucht hatten. „All inclusive“ meint hier nicht nur die Verpflegung, vielmehr ist die Aufmerksamkeit aller Sinne gefordert. Am Ende dieses Erlebnisses bleibt das mulmige Gefühl, hier am Anfang von etwas Größerem zu stehen, was vielleicht nicht ganz so souverän wie gewohnt zu bewältigen ist.

Im weißen Bereich

Geläutert stellen wir uns dem weiteren Tagespensum, das uns insbesondere mit drei Wehren beschäftigten sollte, die wir aufwendig umtragen müssen. Nichts davon ist vorab von uns geplant worden – wir bewegen uns quasi im weißen Bereich der Wasserwanderkarten. Relevante Informationen zum Oberlauf der Neiße waren nur spärlich zu finden gewesen und ließen genügend Raum für allerlei Interpretation. Aber genau deswegen sind wir wahrscheinlich auch hier.

Weiße Flecken

Im weiteren Verlauf des Tages gewinnen diese weißen Flecken allmählich Farbe: Die Wehre zeichnen sich insbesondere durch extrem kurze Rückstauzonen aus, so dass wir dem Ohr mehr Beachtung schenken müssen als dem Auge, dass sich ständig in der verschwenderisch ausgestatteten Natur verliert. Die Gefahr ist so sehr groß, dass wir das Rauschen überhören und uns plötzlich hinter der nächsten Flussbiegung im Sog eines Fallwehrs wiederfinden.

Nichts, was mit Wasserwandern zu tun hat

Die Möglichkeiten des Anlandens und Umtragens sind im engen Flusstal beschränkt. Verwachsene Ufer und unwegsames Gelände machen uns den Nachmittag schwer. Dementsprechend ist der Begriff des Umtragens nur als relativ zu verstehen, denn wenn der Proviant und die Wasservorräte für eine Woche Paddeln immer wieder über steile Felswände und unwegsame Strecken transportiert werden müssen, dann wehrt sich bald auch das letzte bisschen Verstand dagegen, von einem Umtragen zu sprechen. Vielmehr handelt es sich um ein Schleppen, Zerren, Humpeln und Springen über Stock und Stein und allerlei andere hinderliche Gegenstände. Das Tal verliert dadurch zwar nichts von seiner wilden Schönheit, aber es zeigt sich immer verblockter und allmählich wird es eng für uns. Mittendrin kraxeln wir gelegentlich durch vertrocknete Flussschleifen, wo an den Wehren das wenige Wasser im Fluss in den alten Umflutkanälen der Wassermühlen verschwindet. Für alle Zweifler und Ahnungslosen sei als letzte Warnung dazu noch gesagt: Wir haben hier wirklich nichts gefunden, was auch nur im Entferntesten mit Wanderpaddeln zu tun hat!

Auf löchrigen Socken

Zuletzt liegt Stille über dem Flussbett. Wo sonst das kalte Wasser plätschert, glühen jetzt runde Kiesel in der Abendsonne. Der Sommer hat dem Fluss eine ungewohnte Ruhe verliehen. Kein Rauschen und nur die Laute von Vögeln und anderem Kleingetier erfüllen die Luft. Darunter mischt sich unser Kichern, denn wir können es nicht fassen, wie wir hier am frühen Abend mit unserem Interieur auf löchrigen Socken über das Geröll stolpern. Wir vermissen ungemein unsere Schuhe. Die Füße brennen trotz des kühlenden Wasserrinnsals.

Mit letzter Kraft

Kurz vor der Ortschaft Billy nad Kostel ist es mit der Ruhe plötzlich vorbei. Ein rechtsseitiger Ablauf einer Wassermühle bringt uns das Wasser zurück und beendet unsere Plackerei. Nun haben wir wieder ausreichend Wasser unterm Kiel und Wellen schlagen ums Boot. Die Stromschnellen und das ständige Seitenwechseln zerrt an den Nerven und der Kondition. Serienweise folgen enge Mäander aufeinander und bei jeder Stromschnelle tauchen wir bis zu den Achseln ins Wasser. Mit Schwung schießen wir durch die Schaumkronen und das Adrenalin durch unsere Adern. Doch dieser Kick kommt zu spät für diesen Tag. Es dämmert bereits und meine Arme fühlen sich schlaff wie Pudding an. Das muss bald aufhören und ich drehe das Boot vor einer großen Flussbiegung mit der letzten Kraft aus der Strömung.

Gestrandet

Ein kleines Kehrwasser bietet eine Möglichkeit zum Anlanden. Ans Weiterfahren ist nicht mehr zu denken. Als wir die Böschung hinaufklettern, stehen wir am Rande eines Sportplatzes, umgeben von Straßen und Häusern. Wir sind mitten in einem tschechischen Dorf gestrandet und fühlen uns ein bisschen wie Schiffbrüchige, als wir unser Nachtlager aufschlagen. Noch ein bisschen verschämt, suchen wir Feuerholz. Doch darum ist es gut bestellt und wir bedienen uns bei einigen nahen Reisighaufen. Im Laufe des Abends gehören wir bald schon zur Ausstattung des Dorfplatzes. Im Hintergrund spielen noch einige Kinder Fußball, während bei uns bereits die allabendliche Gemütlichkeit mit Lagerfeuer und Grillfleisch eingezogen ist.

Inmitten des dörflichen Nachtlebens

Dass wir unser Tagesziel Zittau nicht erreicht haben, stört uns jetzt nur noch wenig – doch die Tragik liegt im Detail, denn unsere Grenzgenehmigung für die Neiße läuft heute ab. Während sich das Zeitfenster für den Grenzübertritt schließt, vertreiben wir uns mit Wonne den Abend an einem Bilderbuch-Lagerfeuer und sind dabei vom dörflichen Nachtleben eines lebendigen tschechischen Dorfes umgeben. Die rege Geräuschkulisse stört uns nicht weiter. Viel mehr als den Schmerz in den Gliedern fühlen wir an diesem Abend nicht, und auch dafür sind wir beinahe zu erschöpft. Bleiben wir still sitzen, fühlt sich alles nur taub an, aber bewegen wir uns, dann zieht der Schmerz in allen Gliedern. Die milde Abendluft macht uns schläfrig und wir kriechen bald ins Zelt. Um uns herum existiert nur noch das stete Rauschen des Wassers, mit dem uns der Fluss noch leise seine Geschichten zuflüstert.

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Mehr über die Neiße

Wer sich selbst einmal auf der Lausitzer Neiße probieren möchte, findet hier den idealen Reiseführer für Wasserwanderer in Nordosteuropa inklusive allen wichtigen Infos zur Lausitzer Neiße.

Sehr hilfreiche Begleitmaterialien inkl. einem Kartenteil sind die DKV Gewässerführer für Ostdeutschland.

Weiterhin gibt es für Gesamtdeutschland das Deutsche Flusswanderbuch mit einem hilfreichen Kartenteil.

Mit Paddel & Pedale – Mehr erleben auf Radwegen & Flüssen.
Du bist gerne wildweit unterwegs? Du möchtest flexibel reisen? Dabei auch mal Rucksack oder Fahrrad gegen ein Kanu tauschen? Die neuen Wildweitweg-Services – gemacht für dein nächstes Abenteuer.

Empfohlener Gewässeratlas mit detaillierten Kartenauschnitten für den Brandenburger Flussabschnitt:

Der Beitrag Reportage: Hart an der Grenze, Tag 2 erschien zuerst auf WildWeitWeg.

Auf der Neiße: Das Ende der Zivilisation

Noch vor Aufhebung der Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze haben wir uns daran versucht, die Neiße von ihrem böhmischen Oberlauf bis ins schlesische Tiefland mit dem Kajak zu bewandern. Es wurde eine Woche hart an der Grenze.

Fast zufällig kreuzte die Neiße an einem kalten Winterabend meinen Weg, ich auf der Brücke und sie unter mir zwischen schneebedeckten Wiesen dahinziehend. Ich war nicht auf diese Begegnung gefasst und hatte eigentlich genug andere Dinge zu tun, als mich wild-romantischen Paddel-Träumereien hinzugeben. Aber da lag sie nun einmal vor mir, kalt und halb vereist, und weckte in mir eine Sehnsucht von einem heißen Sommer auf der Neiße. Dieses Gefühl wurde ich nicht mehr los und ich erzählte davon und hatte bald Verbündete gefunden. Dabei schien die Idee zu dieser Flussfahrt nicht einmal sehr originell zu sein, doch die Abenteuerlust packte uns fest und lockte stetig zur Tat – zu reizend waren die Aussichten auf ein Stück unentdeckte Paddleridylle. Also gaben wir der Versuchung nach und ließen uns auch nicht von den schwierigen Vorbereitungen mit den Grenzbehörden aufhalten. Letztendlich war die Logistik geklärt, die Behörden überzeugt und der Hochsommer gekommen. Alles ließ auf ein gutes Gelingen hoffen. Als verwegenes Doppel brachen wir in die wilde Welt der Neiße auf, und so bleibt uns an dieser Stelle nichts weiter übrig, als der Nachwelt dies hier zu berichten.

Ein sonniger Julitag

Es ist ein sonniger Julitag, wie er schöner nicht sein kann, als es endlich soweit ist. Wir fühlen uns großartig; alles ist im Kofferraum verstaut und der Wagen rollt über flimmernden Asphalt Richtung Süden. In Görlitz kommen wir der Neiße erstmals entscheidend nahe und können schon ein paar hastige Blicke auf den Fluss werfen; der Glanz des Wassers macht uns jetzt schon unruhig. Aber auch der Hunger ist ein starkes Gefühl, und wir stoppen bei einem Imbiss am Straßenrand.

Ahnungsloser Optimismus

Hinter Görlitz schmiegen sich sanfte Hügel eng an den Fluss und betten die Neiße in ihren Schoß. Vor uns liegt schlesische Landschaft unter tiefblauem Himmel. Angesichts der beachtlichen Höhe der Landschaft entscheiden wir uns beim Kloster Marienthal für eine erste Begutachtung von Flussbett und Wasserstand. Die Neiße zeigt sich schmal aber lebendig. Das sommerliche Niedrigwasser weckt in uns noch keine ernsthaften Zweifel an der Paddeltauglichkeit dieses Abschnittes. Dank unseres ahnungslosen Optimismus wollen wir jedes frühzeitige Einsetzen vermeiden und eine Befahrung der Neiße ab dem frühestmöglichen Punkt. Was wir suchen ist der Abschnitt, wo der Fluss vom Unbefahrbaren ins mäßig Befahrbare wechselt.

Von allen guten Geistern verlassen

Also wollen wir weiter suchen. Von allen guten Geistern verlassen, fahren wir nach Zittau und fädeln uns hinter der Grenze auf engen Wegen im Neiße-Tal Richtung Liberec/Reichenberg hinauf. Dabei passieren wir mehrere kleine Dörfer am Fluss, die jetzt schon im Schatten der Berge liegen. Gegen Abend finden wir endlich ein abgeschiedenes Tal-Stück am Wasser, das uns wegen seiner Einsamkeit passend für den Beginn unseres Abenteuers erscheint. Am Ende eines versteckten Waldweges laden wir das Boot und einen großen Haufen Proviant aus, wozu noch ein bescheidenes Mindestmaß an Ausrüstung kommt. Unser Fahrer macht sich umgehend und ohne viel Aufhebens auf seine nächtliche Heimfahrt; doch er spricht davon, zuvor wenigstens noch einen Kasten tschechisches Bier an Bord zu nehmen, um das Leergewicht des Wagens wieder etwas auszugleichen. Was dort nun fehlt, breitet sich klobig vor unseren Füßen aus; von diesem Berg eingeschüchtert, werden wir fast etwas kleinlaut. Wir verabschieden uns herzlich und das Geräusch des Wagens verliert sich schnell in der Ferne.

Das Ende der Zivilisation

Um uns breitet sich Sommerabendstille aus und ein Schlagbaum markiert das Ende der Zivilisation.
Dahinter öffnet sich ein ebenes Tal, welches rundum von jäh ansteigenden Bergwänden begrenzt ist, hinter denen sich die Abendsonne schon zurückgezogen hat. Vor uns liegt eine Wiese im Dämmerlicht. Die warme Abendluft belebt uns und der Duft allerlei Blüten schwebt über der Erde. Dazu ist die Luft von pausenlosem Zirpen erfüllt. Im hüfthohen Gras raschelt das Leben und hüpft zu allen Seiten auf Schritt und Tritt.

Nachtlager

Einige hundert Meter weiter im Tal finden wir auf einer Art Halbinsel in einer Flussbiegung einen guten Zugang zum Flussbett. Für heute Abend scheint uns dieser Flecken am sinnvollsten zum Lagern, da hier das logistische Hin und Her am nächsten Morgen nur kurz wäre. Dort wollen wir heute Nacht bleiben, doch zuvor müssen wir unseren Gepäckberg dorthin schaffen, der noch am Taleingang auf uns wartet. Die hereinbrechende Dunkelheit kündigt die Nacht an, und wir wissen, dass wir uns jetzt beeilen müssen. Für den Transport richten wir mehrere Zwischenstationen ein, um unser Gepäck immer im Auge zu behalten. Über diese Etappen tragen wir Proviant, Boot und Ausrüstung mit Zwischenstops in unser Nachtlager, was uns somit für den nächsten Tag erspart bleibt. Die Vorstellung von einem gemütlichen Lager hält uns auf den Beinen und die Dunkelheit treibt uns vor sich her. Wir flitzen vollbepackt wie emsige kleine Arbeitstierchen hin und her über die Wiese.

Sternenhimmel und Hundegeheul

Das Camp ist schnell in gewohnter Zusammenarbeit aufgebaut – da bringen uns auch die zwei Jahre Leerlauf seit unserem letzten gemeinsamen Paddelabenteuer nicht aus dem Takt. Als wir alles eingerichtet haben, sind wir verschwitzt, aber wir fühlen uns wohl und frei. Um ein Feuer zu machen, sind wir nun zu müde. Die Nacht ist tiefschwarz und steht wie eine hohe Wand um unser kleines Lager. Nur weiter oben, wo die Berge sich vom Himmel absetzen, stehen unzählige Sterne am Himmel. Von hier unten aus dem Tal scheinen sie noch heller als sonst zu funkeln. Von nicht weit weg schallt Hundegeheul zu uns herüber – in der Nähe muss ein Dorf sein. Dazu antwortet manchmal ein vereinzeltes Heulen. Es klingt anders als das der Hunde im Tal und kommt von einem der umliegenden Berge. Wir wissen nicht, was es ist, aber es passt zu unserer Stimmung, nun endlich draußen angekommen zu sein, in der echten Welt.

Einem ungewissen Tag entgegen

Vor dem Schlafengehen gibt es noch Tierfigurensuppe aus der Tüte. Danach gehen wir satt und müde ins Zelt. Wir bemühen uns noch um einen sinnvollen Logbucheintrag und schreiben eine Tageszusammenfassung. Dabei können wir unsere Position auf etwa zwölf Kilometer unterhalb von Liberec in der Nähe von Bily Kostel nad Nisou bestimmen. Somit wissen wir jetzt, dass wir uns in etwa dort befinden, wie wir es uns in der Planungsphase erhofft hatten. Zufrieden und voller Erwartung schlafen wir ein; tiefe Müdigkeit hat uns übermannt. Jetzt ist nur noch unser Fahrer, der tollkühne Manfred, auf den einsamen Strassen der Lausitz unterwegs, und so denken wir an ihn und an einen ungewissen neuen Tag, auf den wir schon so lange gewartet haben.

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Mehr über die Neiße

Wer sich selbst einmal auf der Lausitzer Neiße probieren möchte, findet hier den idealen Reiseführer für Wasserwanderer in Nordosteuropa inklusive allen wichtigen Infos zur Lausitzer Neiße.

Sehr hilfreiche Begleitmaterialien inkl. einem Kartenteil sind die DKV Gewässerführer für Ostdeutschland.

Weiterhin gibt es für Gesamtdeutschland das Deutsche Flusswanderbuch mit einem hilfreichen Kartenteil.

Mit Paddel & Pedale – Mehr erleben auf Radwegen & Flüssen.
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Sommer-Sonne-Wasser-Pläne 2019

Ist eine gute Idee. Es ist geradezu ideal, weil Tschechien gut ausgebaute Flussstrecken hat, die von Deutschland (vor allem Süd- und Mitteldeutschland) schnell zu erreichen sind.

Landschaftlich hat da dieses verhältnismäßig kleine Land mitten in Europa viel zu bieten, was sich hydrologisch günstig auf die Paddelgewässerkarte auswirkt. Das sind vor allem ausgeprägte Höhenzüge (gut für die permanente Entwässerung) und dazu geräumige Täler und weitläufige Ebenen. Das alles ist das Material für abwechslungsreiche Flusslandschaften. Mittendrin gibt es an jeder Ecke kleine Städtchen mit Mittelalterflair. Alles in allem eine Kombination für unvergessliche Paddelabenteuer.

Zu Recht frönen die Tschechen selbst dem Wassersport mit Leidenschaft. So kümmern sie sich auch bestens darum, dass das mit dem Wasserwandern gut klappt. In Tschechien gibt es an allen bekannteren Gewässern mit dem Notwendigsten ausgestattete Biwakplätze, so wie es naturnahe Wasserwanderer lieben, die sich am Abend gerne auch mal mit einem kühlen Bier vom Fass ans Lagerfeuer setzen. So sind auch die Wehre und andere paddelfeindliche Passagen mit angenehmen Alternativen, wie Bootsrutschen ausgestattet, damit man schnell zum nächsten Imbiss kommt – Tipp: Gulaschsuppe, Hermelin und Smazeny Ser (Gebackener Käse). Und dort, wo es für Paddler bisher noch nichts zum Rutschen gibt, wird das – wie im reizvollen Mittellauf der Eger der Fall – seit den letzten Jahren nachgeholt.

Für die Sommerplanung der Wasserwanderer unter euch, werde ich auf Roadreport in den nächsten Wochen mehrere Beiträge zu ein paar besonders reizvollen, tschechischen Flüssen veröffentlichen, auf denen ich selbst unterwegs war.

Ohře (Eger) (bereits online)

Berounka (Beraun) (bereits online)

Sazava

Alle drei Exemplare sind schnell erreichbar und bringen so viel Wasser mit, dass es locker für eine Woche Paddeln oder länger reicht.

Der ideale Reiseführer für Wasserwanderer in Nordosteuropa inklusive allen wichtigen Infos zu den großen Wander-Flüssen in Tschechien

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